Для SL и NoRest - по элементам.
Для начала немного теории - что есть элемент.
Это NiMH аккумулятор, состоящий из 6 ячеек (бывают и из 12 ячеек, длинные)
Напряжение в полностью разряженном виде - 6.1 вольта.
Напряжение в полностью заряженном виде - 8.4 вольта.
Рассказываю как протетить и что для этого нужно.
Потребуется:
- зарядное устройство типа iMax B6
- к зарядке хоороший БП 12-18 вольт, способный выдать ватт под 90-100.
- мультиметр
- пара лампочек-галогенок 12-ти вольтовых, ватт по 50 каждая.
Чтобы протестить емкость есть 2 пути:
1) На разряд, вроде как бы правильней, но дольше.
Способ предполагает зарядку элемента до 100% (8.4 вольта), а затем его разрядку через ваттметр и пару лампочек.
Сколько элемент отдал к моементу разряда до 6-ти вольт - это его емкость.
Чем больший ток от элемента вы требуете, тем меньшую емкость он выдаст, если мерить емкость этим способом, то лучше мерить при токах 1-2 ампера, то есть с помощью одной рампочки на 12 ватт, например.
Это долго.
Если мерить двумя лампами по 50 ватт, то разрядив элемент вроде бы полностью, и дав ему постоять - через час вы из него сможете выжать еще 300мАч, и через час еще 150, а еще через час еще 50.
В принципе можно, сложив эти емкости, получить его общую емкость, но, повторюсь - долго.
Но и одной 12-ваттной лампочкой долго. Зато через час уже ничего не выжмешь)
На фото ваттметр, на его дисплее отображается посчитанная емкость.
2) На заряд.
Разряжаем элемент полностью, то есть до 6.1 вольта.
И начаем заряжать зарядкой iMax B6 в ручном режиме, параметры - NiMH, 6.0A
Заряжаем до значений 8.80-8.81 вольта.
При снятии напряжения на элементе будет как раз 8.4 вольта, которые упадут до 8.25 через часик.
Показания напряжения на йамаксе скачут в пределах плюс-минус 0.03 вольта, вот как только ниже 8.81 не опускается - считаем, что элемент заряжен, смотрим сколько в него поместилось - это и есть наша емкость.
Почему так?
ток, если поставить аймакс заряжать элемент в автоматическом режиме, что он будет мурыжить его часов 10, дойдет примрно 9.1-9.15 вольта и тогда отрубится.
Притом далеко не все, что влито - будет реальной емкостью.
Чем больше заржем элемент, тем больше подаваемой энергии он превращает в тепло.
Если таки оставить его на 10 часов, то он нагреется градусов до 45-50 и раздуется)
В общем, метедом научного и ненаучного тыка, было определено, что полностью заряженный элемент при токе в 1 ампер отдает как раз то значение емкости, которое получается при зарядке аймаксом с 6.1 до 8.80 волта, плюс-минус 50 миллампер.
Если строго говорить, то при таком способе вы заряжаете элемент где-то на 90%.
Но при разряде элемент всегда будет отдавать как раз на те самые 10% меньше из-за того что часть энергии ушла на нагрев элемента.
Второй способ ощутимо быстрее, плюс на выходе вы получаете полностью заряженные элементы, которые можно собирать в батарею и ставить в машину безо всяких выравнивай напряжения.
на фото как раз процесс разряда олного элемента и заряда другого с показаниями зарядки.
Нюансы касательно зарядки и разрядки:
- При достижении 6.1 вольта элемент начинает разряжаться очень быстро, махом.
Точнее происходит это где-то после 6.07-6.05 вольта.
6.3.... 6.2.... 6.1... 5.54, это происходит за несколько секунд, не прошляпте этот момент или как-то автоматизируйте контроль за напряжением.
- Некоторые элементы начинают резко разряжаться уже при 6.5-6.6 вольта.
При этом элемент может иметь вполне приличную емкость, от 3000 мАч и выше, но имеют такую особенность.
Я такие стараюсь не тсавить в батареи, чтобы не выбивались из колеи.
Почти все мертвые элементы (емкость 400-1000 мАч) так себя ведут.
- при достижении 8.81 вольта, если не снижать ток, то за несколько минут напржение вырастет до 8.9-9.0 вольта и выше.
Если продолжить зарядку далее, то ближе к 9.1 вольта вы сможете явно ощутить как элемент греется и увидеть как у него бока начинают раздуваться.
Если вруг элемент раздулся, ничего страшного, оставить его на несколько часов, сдуется обратно.
Заряжать элементы рекомендуют стянутыми в батарею, как раз дабы не раздувались.
Ну и так, фоток, чтобы знать чего ждать, елси вдруг полезете в батарею)
Так выглядят окислы на пластинах:
А вот так эти окислы очищаются - 200-300 грамм воды и пачка лимонной кислоты, оставить часов на 5-6.
потом можно шлифануть войлоком каким-нибудь, чтобы блестели как у кота)
Типичная картина, батарея от аквы с просевшей серединой, обратите внимание на емкости элементов.
На приусах 30-ках и альфах картина такая же.
SL, NoRest - если вдруг решите таки разбирать, то сначала посмотрите что покажет HybridAssistant. Второй момент, если батарея уже выдеют ошибки или напряжения в блоках слишком сильно разнятся, то особого смысла просто так разбирать нет.
Нужно сразу иметь элементы на замену. То есначала запас элементов иметь на замену, потомо уже батарею снимать и тестить.
Еще осторожность - эти гады выдают такие токи (на машине как нефиг делать батарея может как выдать, таки поглотить выдать 150 ампер - крокодилы плавятся, а медные пластины раскалаются докрасна, если вдруг произойдет КЗ.
ну это еще нужно столько же писанины = описать процесс, как смотреть и понимать, что пишет HybridAssisant и как элементы менять и как их компановать, если надо - напишу, но к ночи)
Если охота потренироваться - могу дать мертвых и не очень элементов 400-2200 емкостью, для тестов и опытов, дабы понять что это и как это)
